Семидесятые стали триумфом уличной моды - дизайнеры и именитые бренды не просто прислушивались к мнению толпы, зачастую именно потребитель определял очередные тенденции. В этот период одежда стала способом самовыражения, и каждой социальной группе был присущ собственный стиль. Модные столицы в 1970-х отражали настроения общества, а "визитной карточкой" десятилетия стали панк и диско.
Уличный стиль и мода на спорт
В 1970-е высокая мода перестала оказывать большое влияние на производство массовой одежды. Именно в это десятилетие общество перестало подстраиваться под стандарты, навязанные дизайнерами, и стало самостоятельно выбирать, что и как носить. Впервые одежда стала способом самовыражения, а не возможностью продемонстрировать социальный статус. Клиент был главной персоной, к которой прислушивались производители, а диктовать тенденции стали марки массовой одежды, пожалуй, самой заметной из них в 1970-е стала Benetton.
Старший из четверки братьев и сестер Бенеттон Лучано понял, что клиенты не могут тратить деньги на готовую одежду из-за ее отсутствия, еще в пятидесятые. Вскоре вместе с Джулианой, Джильберто и Карло он создал компанию Benetton, продающую одежду для детей до 12 лет самых разных расцветок и фасонов. Вскоре бренд начал выпускать и одежду для взрослых, а философия, сформированная четверкой Бенеттон, позволила добиться успеха во всем мире, открывая все новые магазины по уникальной системе франчайзинга. "Именно покупатель определяет наш ассортимент, он выбирает, что нам продавать. Продукция всегда должна отвечать потребностям клиентов", - считал Лучано Бенеттон. Похожий подход демонстрировали и другие успешные производители готовой одежды, откликаясь на меняющиеся вкусы общества.
По-новому к моде стали относиться и журналисты глянцевых изданий. Если раньше они рассказывали, что носить, и давали советы о том, как стоит одеваться, то в 1970-е издания писали, что правильной и неправильной манеры одеваться больше не существует. Действительно, семидесятые стали десятилетием, которому не присущ единый стиль: потребители выбирали одежду, исходя из своих потребностей. Это привело к разнообразию стилей и образов, распространенных в этот период: на улицах можно было встретить как хиппи, так и девушек, одетых в романтичные платья и костюмы. Многие консервативно настроенные представители индустрии прозвали семидесятые "десятилетием дурного вкуса", однако именно тогда высокая мода стала ориентироваться на уличный стиль.
Мода стала настолько демократичной, что джинсы, ранее считавшиеся экипировкой американских подростков-бунтарей, теперь стали носить все от мала до велика. По-прежнему были популярны мини-юбки и платья, которые часто надевали вместе с длинным пальто. В моду вошли юбки макси-длины, однако они не получили такого же распространения, как короткие модели. Поклонницы моды, желавшие следовать всем тенденциям, носили длинные платья с большими разрезами, доходящими почти до бедер. В начале десятилетия, во многом благодаря движению хиппи, молодежь носила расклешенные брюки – клеш мог начинаться от бедра или от колена. Во второй половине семидесятых популярными были узкие, немного укороченные брюки. Огромной популярностью пользовался тонкий свитер с воротником-стоечкой, прародитель нынешней водолазки. Такие модели носили с юбками, сарафанами и брюками.
В начале ХХ века спортивная одежда считалась исключительно экипировкой спортсменов: для каждого вида спорта существовал отдельный костюм и своя мода. Однако в 1970-е на страницах глянцевых журналов впервые появились модели, позирующие в спортивной одежде и кроссовках, пропагандирующие здоровье и ответственный подход к собственному телу. Теперь спортивный образ жизни старались вести и болельщики – популярной стала аэробика.
Отвечая новой тенденции в обществе, курс на спорт взяли и модельеры. При создании повседневной одежды они ориентировались на материалы, ранее не популярные в мире высокой моды – лайкру, парашютную ткань, полиуретан. Из обуви девушки предпочитали носить ботинки на молнии и кроссовки вместо привычных кед и чешек. Также впервые в качестве модного аксессуара стали использовать солнцезащитные очки – ранее они выполняли только свою прямую функцию.
Родиной спортивного стиля были США, но модельеры из Европы не заставили себя долго ждать и стали работать над вариациями на тему спортивного костюма. В 1970-е было не обязательно заниматься спортом, но выглядеть, как спортсмен, старались все.
В одежде, предназначенной для взрослых женщин, в 1970-е наблюдалась тенденция к объемности. Гипертрофированные линии, периодически возникавшие в разных десятилетиях века, повсеместное распространение получили именно в этот период. В семидесятые популярной была теория о том, что человеческое тело – отправная точка для всех модных тенденций, а расширение и сужение его контуров служат основой для создания новых образов. Между облегающим силуэтом и увеличенными объемами существует множество фасонов и моделей, однако именно гипертрофированная линия плеча и бесформенные модели стали одной из тенденций десятилетия. Считалось, что силуэт построен на нескольких базовых фигурах: треугольник, прямоугольник, круг, квадрат, линия. Платья, пальто и блузки 1970-х шились при помощи геометричного кроя. "Плечики", нашитые под одежду, впервые появились в 1930-х, а в 1970-х дизайнеры Клод Монтана и Тьерри Мюглер создали коллекцию одежды с затянутой талией и очень широкими плечами. Сенсационной стала линия Пьера Кардена 1979 года, для которой модельер сшил мужские модели преувеличенных размеров, позже перешитые и для женщин. Дамы в это время стали носить мужские рубашки и футболки, используя их как платья.
Агрессивный стиль панк и звезды дискотек
Пик движения панков, наряду с хиппи оказавших огромное влияние на моду, пришелся на 1975-1978 годы. Столицей молодых людей, отчаянно не желавших прощаться с юностью и демонстрирующих это в агрессивной форме, стал Лондон, точнее – магазин Seditionaries, принадлежавший Вивьен Вествуд и Малкольму Макларену. Макларен также был менеджером культовой панк-рок-группы Sex Pistols, на музыкантов которой ориентировались многие молодые люди 1970-х. Одежда панков выглядела нарочито небрежно, девушки стремились внешне походить на мужчин, отвергая всякий намек на элегантность и женственность. Разорванные колготки, прозрачные сетчатые блузки, сквозь которые было видно белье, грубая обувь на платформе, брюки-трубы и вывернутые наизнанку футболки были все обвешаны металлическими деталями: цепями, крестами, кольцами, шипами, булавками. Иногда «аксессуары» панков были по-настоящему шокирующими: в одежде бунтующие подростки использовали мешки для мусора, бритвенные лезвия, цепочки от сливного бачка, свастику. В основном, одежда панков была черного цвета.
Если "дети цветов" хиппи пропагандировали мир и любовь, то панки использовали в своих образах все отвратительные проявления времени: нацизм, извращения, богохульство. Майки с непристойными надписями в Лондоне 1970-х стали главным атрибутом молодежи, а дизайнеры, создававшие одежду в стиле "панк" (главным образом этим занимались Вествуд и Макларен), использовали белые футболки как холст для выражения шокирующих идей. Всем своим внешним видом молодые люди бросали вызов всему консервативному и приличному, эпатируя старшее поколение как одеждой, так и макияжем и прической.
Конец семидесятых, кроме всего прочего, запомнились своими дискотеками и диско-модой. В Европе и США ночные клубы с крутящимися сферами и подсвеченными танцполами стали местом досуга молодежи, следовавшей моде. Диско-лихорадку семидесятых прекрасно отразили два знаменитых фильма десятилетия – "Слава Богу, сегодня пятница!" (1978) и "Лихорадка субботнего вечера" (1977). В последнем главную роль сыграл Джон Траволта, воплотивший образ молодого человека 1970-х, все ночи напролет танцующего в клубах. Белый костюм с расклешенными брюками, в котором Траволта появился в картине, отображал тенденции диско-моды: светлый цвет отражал лучи сферы, а туфли с каблуком делали актера выше.
Вообще молодые люди, проводившие время на дискотеках, предпочитали одежду из синтетических эластичных материалов, часто "звезды танцпола" выбирали андрогинные костюмы. Популярны были трико, раскрашенные в леопардовый принт, обтягивающие комбинезоны и леггинсы. В клуб подростки одевали исключительно обувь на высокой платформе, и это делало их похожими на неземных существ из будущего, двигающихся под зажигательные ритмы и освещенные яркими лучами прожекторов. Идеальным цветом для дискотеки считался серебристый, а самые подходящие материалы для диско-моды – атлас, люрекс и бархат.
Знаковые имена
Одним из самых ярких американских модельеров 1970-х был Джеффри Бин. Бин известен как ярый сторонник всего нового и современного, сделавший украшением нарядов даже молнии и швы. Джеффри Бин работал со звездами первой величины, а самыми знаменитыми его творениями были сверкающие, расшитые пайетками платья на основе маек американским футболистов, вечерние наряды из фланели и джерси, спортивные модели. Швы на платьях от Джеффри Бина стали необычной деталью костюма: они извивались и выпрямлялись, а молнии, которые другие дизайнеры пытались скрыть, Бин, напротив, раскрасил в яркие цвета и сделал необычно длинными. Модельер активно использовал в своих костюмах вставки и аппликации, кружево и необычные детали. Он создавал вечерние платья, больше напоминавшие футболки, и строгие черные наряды, из-под которых выглядывали легкомысленные юбки из тафты. Джеффри Бина часто сравнивали с популярным дизайнером 1920-х Мадлен Вионне, во многом благодаря использованию геометрических деталей, с помощью которых он подчеркивал женскую фигуру.
Японский модельер Кензо Такада, в чьих коллекциях восточные мотивы переплетаются с модой Запада, в 1970-х стал настоящим открытием для европейцев. Славу модельеру принесли яркие платья, которые он в 1970 году представил в одном из салонов Парижа. "Он так смело использует материалы и цвета, что его творения напоминают скульптуры. Он способен заставить три метра хлопка превратиться в платье, подобного которому Париж еще не видел. Он делает это с тем же благоговением, с которым его земляки читают молитву, наблюдая цветение сакуры", - писал о Кензо журнал Elle в 1971 году.
Вдохновение для создания новых образов Кензо Такада черпал в путешествиях – может быть, поэтому его коллекции не пронизаны духом родной Японии, а отсылают к самым разным уголкам мира. В 1973 году восторженные отклики вызвала его коллекция "Румыния", которую и сам кутюрье считал одной из лучших. Кензо представил множество многослойных плиссированных юбок, которые на манекенщицах были надеты вместе с облегающими жакетами или свитерами грубой вязки с ремнем на талии. Образ, предложенный модельером, затем часто использовался другими дизайнерами по всему миру. После Кензо работал над созданием коллекций, отсылающих к культурам Китая, Египта, цыганским мотивам. В 1978 году дизайнер представил «Военную коллекцию», для которой создал несколько знаковых моделей: ниспадающие от самого верха платья, брюки со складками, мини-юбки в форме цветка, аппликации в форме полукруга или четверти круга, пуговицы, расположенные на одежде по диагонали. У кутюрье был свой метод работы: как правило, после очередного путешествия он придумывал одну главную деталь коллекции, вокруг которой потом строилась вся линия. Одежда от Кензо известна тем, что ее элементы можно чередовать и комбинировать с моделями из других коллекций.
"Бунтарка" моды Вивьен Вествуд начала эпатировать публику своими экстравагантными, часто шокирующими образами, также в 1970-х. Причем тогда одежду, продававшуюся в ее магазине Let It Rock, называли "агрессивной" и даже "порнографической". Вместе со своим партнером Малкольмом Маклареном Вествуд открыла знаменитый магазин в 1971 году, и после этого он постоянно менял названия – "Слишком торопливый, чтобы жить, слишком юный, чтобы умереть", "Sex", "Бунтовщики", "Конец света". В магазине, где можно было приобрести и подержанную одежду, постоянными покупателями стали рокеры и поклонники африканского стиля.
Несмотря на экстравагантность, стиль от Вествуд нашел своих поклонников, и уже в 1976 году бывшая учительница начальных классов создавала костюмы для группы Sex Pistols в статусе признанной королевы панка. Секрет успеха и неповторимого стиля Вивьен Вествуд, по мнению многих экспертов, заключается в блестящем знании истории моды и экзотических культур, элементы которых дизайнер использует в своих коллекциях с самого начала карьеры. Провокационные костюмы для женщин и мужчин рождались из стремления модельера расширить границы моды, заставить аудиторию воспринимать ее по-новому. Получив известность в 1970-х, свои самые известные коллекции Вествуд создала в последующие десятилетия. Главная модная «бунтарка» и сегодня продолжает диктовать тенденции в индустрии.
Модельером, чье творчество стало знаковым для десятилетия, во многом благодаря его умению улавливать уличную моду, стал Джорджио Армани. Уникальность предложенных им образов заключалась в сочетании элегантности и удобства. Классическая форма моделей позволяла выглядеть респектабельно, а современные элементы – чувствовать себя свободно. Так, именно Армани первым предложил ставшее столь популярным сочетание твидового пиджака с джинсами, а вместо традиционной мужской сорочки создал рубашку с воротником-стойкой и вообще без воротника. Для женщин Армани разрабатывал деловые костюмы, которые, однако, не походили на униформу, а оставались элегантными и комфортными.
Белла Адцеева
